Страны и острова | Поездки | О компании | Контакты



У большинства людей этот остров ассоциируется с легендарными охотниками за головами, отравленными стрелами и непроходимыми джунглями. У многих при мысли о поездке на Борнео в голове невольно рождается образ туриста, остервенело продирающегося сквозь лианы и папоротник в надежде скрыться от преследующих его татуированных дикарей. Некоторые мысленно видят туриста, в последний момент успевающего запрыгнуть в гидросамолет и умчаться в неизвестном направлении, в то время как в корпус машины врезаются десятки ядовитых стрел.
Однако, прилетев в Сабах – северную провинцию одного из самых больших островов в мире, вы с радостью обнаруживаете, что на Борнео помимо джунглей, водопадов и племенных поселений существуют вполне современные и вполне цивилизованные населенные пункты. Конечно, где-то рядом есть и непроходимые чащи, и дикие реки, и водопады, но путешествие на Борнео начинается с «журнального» белоснежного пляжа, бирюзовой лагуны и десятков маленьких островков, маячащих на горизонте.

ЛАЯНГ-ЛАЯНГ.

Приключения начинаются на следующий день, когда вы садитесь в крошечный самолетик Twin Otter и, спустя час, приземляетесь на узкой коралловой косе, среди бескрайних синих просторов Южно-Китайского моря. Ближайший населенный пункт – в 300 километрах! «А вот и край света», - озадаченно думаете вы, и тут же осекаетесь, заходя в гостиничный номер. Кондиционер, горячий душ, спутниковое телевидение и телефон – на острове всего один отель, но отсутствие конкуренции отнюдь не снижает качество обслуживания. Напротив, все очень цивильно, эстетично и изящно, дабы бытовые неудобства не отвлекали дайвера от его главной цели – хорошо отнырять. А для максимального расслабления вечерами, когда солнце опускается за горизонт – балкон, выходящий либо на бассейн с пресной водой, либо на море. И все это на острове длинной полтора километра и шириной чуть больше пятисот метров, который, в свою очередь, относится к атоллу, образованному тринадцатью коралловыми рифами и достигающему всего семи километров в длину.
День для дайвера начинается в 7 утра, когда, выпив чашечку кофе в отеле, он отправляется на первое погружение. Много рыбы, много кораллов и много впечатлений. Потом завтрак и второй дайв в 11.30. После обеда – третий дайв, в 15.15. Если к ужину вы все еще бодры и готовы к действию, вас ждут на ночное погружение. В общей сложности вокруг атолла - 14 дайв-сайтов. Ныряют с катамаранов, баллоны забивают прямо на борту. Кормят пять раз в день, питьевая вода и горячие напитки входят в стоимость.
Но оставим лирику и перейдем к практике, а, точнее, непосредственно к дайвингу. Богатством подводного мира и красотой коралловых рифов Лаянг-Лаянг обязан не только удачному географическому положению, но и построенной на нем военной базе, которая предотвратила столь любимый местными рыбаками динамитный промысел в прибрежных водах. Результат: здоровые кораллы, бессчетные стаи рыб и девственная чистота воды (средняя видимость достигает 40 метров). Чего стоит одна западная стенка, уходящая в бездну на два километра, покрытая изящными горгонариями, веерными кораллами и гигантскими губками и переходящая в мелководный риф, обросший разноцветными твердыми кораллами. Здесь в пещерах и нишах спят лимонные акулы, скаты и крылатки. А Акулья пещера, где на глубине сорока метров мирно спят белоперые? А стаи огромных груперов и наполеонов – такие в Малайзии встречаются только в двух местах: на Сипадане и на Лаянг-Лаянге. А призрачные стаи акул-молотов, медленно проплывающие мимо и растворяющиеся в морской синеве? Гиды утверждают, что они здесь в течение всего года, показания «очевидцев», нырявших на Лаянг-Лаянге, это подтверждают.
Помимо этого в местных водах встречается и другие обитатели, способные заинтересовать дайвера. Манты, мобулы, скаты, серые рифовые акулы. Ближе к рифам – белоперые и зебровые акулы. У самого берега – черепахи-биссы. Огромные стаи попугаев, хирургов, тунца и барракуд рассекают морские глубины, охотно позируя перед фотокамерами. Иногда подводная активность возрастает настолько, что оказываешься на грани эмоциональной перегрузки: мимо проносится охваченная паникой стая рыб-попугаев. В центре стаи пара акул-молотов: они обедают. Где-то внизу атакуют зазевавшихся рыб серые рифовые акулы, а над головой азартно охотится белоперая. Сосредоточиться на чем-то одном почти невозможно. Пытаешься сфотографировать черепаху – в объективе возникает манта. И так в течение всего времени, что вы ныряете на Лаянг-Лаянге.
Скажем честно, если вы не поклонник дрифт-дайвинга, Лаянг-Лаянг – не ваш атолл. Даже опытным дрифт-дайверам здесь придется непросто. А если учесть, что течения в районе острова по большей части нисходящие, то для новичков эти погружения могут оказаться еще и опасными.

ФОТОАЛЬБОМ ЛАЯНГ-ЛАЯНГА
ПОЕЗДКИ НА ЛАЯНГ-ЛАЯНГ

СИПАДАН.

Если судить по поверхности, Сипадан далеко не самое интересное место на свете – маленький плоский кусочек суши в кристально чистом море Сулавеси, который можно без надрыва пешком обогнуть минут за двадцать. Но если посмотреть на его подводную структуру, картина получается впечатляющей. Единственный океанический остров в северной части моря Сулавеси, Сипадан – это верхушка древнего потухшего вулкана, поднимающегося к поверхности с почти семисотметровой глубины и по форме напоминающего гриб. Под которым лежит гипнотическая, завораживающая кобальтовая бездна. И стенка, увидев которую Жак Ив Кусто сказал: «Сорок пять лет я не встречал такого места, но искал его и, наконец, нашел». Хоть он и расположен совсем недалеко от мелководного гигантского шельфа, тянущегося от северо-восточного побережья Борнео, Сипадан в первую очередь отличается от соседних островов глубиной прибрежных вод. Технические дайверы, безусловно, останутся довольны тем, что их здесь ожидает.
Открытый для дайвинга всего лишь в 1984 году, Сипадан предлагает 10 сайтов, способных удовлетворить даже самого требовательного и искушенного ныряльщика. Соседство глубоководных стенок с мелководным шельфом породило фантастическое разнообразие подводного мира. Обитатели темных глубин живут бок о бок с обитателями прогретых солнцем коралловых рифов, так что человек, приезжающий на Сипадан, имеет возможность увидеть и испытать все лучшее, что дает дайвинг. Как мы уже говорили, глубоководные погружения здесь очень популярны, но будьте осторожны: многие из тех, кто уходил вниз в погоне за акулами или просто ради того, чтобы заглянуть в глаза бездне, никогда больше не возвращались.
Окружающий остров риф хоть по размеру и превосходит Сипадан, но большим его никак не назовешь. И все же на этом маленьком участке тверди сосредоточено почти феноменальное количество живых существ и растений. Огромные стаи барракуд и рыб-попугаев не обращают ровным счетом никакого внимания на дайверов – поскольку плыть им с этого кораллового рифа некуда, приходиться терпеть чужое присутствие. Человек, хорошо владеющий своим телом и не испытывающий проблем с плавучестью может заплыть в стаю и просто исчезнуть среди сотен рыб. К тому же Сипадан – единственное, пожалуй, место в мире, где можно одновременно, в непосредственной близости от себя увидеть до двадцати черепах, и даже не вспомнить об этом после всплытия. Нет, после первого или второго погружения кто-то еще пытается взахлеб рассказывать о милых черепашках, проплывавших мимо. Но потом на них перестают обращать внимание. Потому что они повсюду. Никто даже не ходит посмотреть, как они откладывают яйца по ночам или как на следующий день к морю устремляются крошечные черепашки. И они не единственные жертвы. Игнорируются угри, гигантские моллюски, креветки, рыбы-клоуны – все, что обычно вызывает живой интерес дайверов, теряется на этом рифе, кишащем жизнью, которая может расплодиться и размножиться только в океаническом заповеднике, где запрещена рыбный промысел.
В прибрежных водах Сипадана также обитает множество акул. Самые многочисленные – белоперые, и вряд ли кто уедет с острова, не столкнувшись пару раз с этими спокойными на вид полутораметровыми создания. Упитанные серые рифовые, необычные леопардовые, изящные акулы-молоты уверенно рассекают синие морские просторы всего в нескольких метрах от берега. На закате дня они поднимаются с глубин к поверхности, готовясь к ночной охоте, и если вам повезет, вы можете стать свидетелем пищевой лихорадки, когда несколько акул мечутся и огрызаются, разрывая на части добычу. Настоящие же счастливчики смогут увидеть самую нежную и безобидную акулу на свете – гигантскую китовую, которая питается планктоном и довольно часто оказывается у берегов Сипадана.
Дорога сюда также романтична, как и сам остров – маленький самолетик прилетает в Тавау, крошечный малазийский городок на Борнео. Оттуда час на машине через джунгли и пальмовые плантации к еще более незаметному прибрежному поселению – Семпорне. И, наконец, 45 минут на катере до Сипадана. И эта удаленность от всего остального мира, пожалуй, является одной из главных прелестей отдыха на острове, который остался неизменным с тех древних времен, когда его породило море. Как только ступаешь на белоснежный песок, похожий на муку, понятие «цивилизованного мира» утрачивает всякий смысл. Поэтому недели на Сипадане достаточно не только для того, чтобы хорошо понырять, но и обрести душевный покой…

ФОТОАЛЬБОМ СИПАДАНА
ПОЕЗДКИ НА СИПАДАН


МАБУЛ И КАПАЛАИ.

Мабул – это маленький островок на континентальном шельфе недалеко от Борнео, который от знаменитого Сипадана отделяет всего лишь получасовая прогулка на катере. В прибрежных водах Мабула обитает огромное количество мелких рыбок и беспозвоночных, чем он, собственно, и знаменит. Кальмары, морские коньки, каракатицы, угри, осьминоги, улитки, морские черви, креветки и моллюски всех цветов радуги – чем не идеальное место для фотографа, мечтающего завоевать первый приз на конкурсе макрофотографии? Здесь, конечно же, не так много черепах и крупных рыб как на Сипадане, зато местные дайв-гиды обладают феноменальной способностью отыскивать даже самых крошечных из длинного списка обитающих на местном рифе странных, забавных существ. Мало чем отличается от него и остров Капалаи, расположенный всего в 10 минутах на катере.
Помимо пестрых, фантастических обитателей местного рифа, из интересного – Sea Venture Platform, затопленный нефтяной траулер, покоящийся на 18-22 метрах. Цементные блоки, ржавые стальные трубы и металлические пластины приютили огромное количество самых разнообразных существ – рыбу-жабу, рыбу-лист, ядовитую стоун-фиш, рыбу-крокодила, мурен, крылаток, попугаев, барракуд и бабочек.
Вообще, Мабул – очень красивое, «плакатное» место. Зеленые пальмы, белые песчаные пляжи, хороший, уютный отель Mabul Water Village с наводными бунгало, здоровые кораллы, приятная солнечная погода. Дайверы прибывают постоянно и со всего мира – японцы, американцы, итальянцы, немцы, французы, сингапурцы. Здесь не имеет смысла останавливаться надолго, но, живя на Сипадане, вполне можно приехать на денек или два.
Также как и Мабул, остров Капалаи расположен в 5 минутах от Сипадана, на рифе Лигитан. Здесь также находится отличный отель Sipadan-Kapalai Resort, комфортный и вполне современный. Бунгало стоят на сваях прямо в бирюзовой воде. Сами по себе местные рифы не слишком примечательны, здесь нет такого буйства красок, какое встречается на удаленных рифах Красного Моря или моря Сулу, однако количество мелкой разноцветной живности действительно впечатляет. Белое песчаное дно, морские водоросли и коралловые островки дополняют общую картину подводного благополучия.


ЛАБУАН.

Скажем честно, этот остров не входит в список «аквариумных» дайв-направлений Малайзии, однако интерес к нему постоянно растет. Лабуан расположен недалеко от Брунея, в 8 км от Сабаха – северо-восточного штата Борнео, за пределами тайфунного пояса. Его площадь – 92 кв. км, население составляет 75 тысяч человек. Столица острова – довольно большой современный порт, центр беспошлинной торговли и международный банковский центр, где есть и магазины, и рестораны, и отличные отели. Но Лабуану есть, что предложить, не только туристу, но и ныряльщику, и это что-то – исторический и вполне зрелищный рек-дайвинг. Расположенный к северу от Брунейского залива, во время Второй мировой войны Лабуан являлся стратегическим портом, а позднее превратился в коммерческий центр Южно-Китайского моря. Естественно, не всем кораблям, когда-либо бороздившим прибрежные воды Лабуана, удалось избежать худшей доли.
Интерес представляют четыре корабля, лежащих на глубине 27-35 метров, два из которых затонули во времена Второй мировой войны. Называются все они довольно прозаично: Американец, Австралиец, Цементный рек и Синий рек.
Начнем с так называемого Австралийца, который на деле не имеет никакого отношения к Австралии. Исследования показали, что это голландское торговое судно SS De Klerk, длиной 91 метр, построенное в Восточной Индии в 1900 году и в начале войны переделанное в транспортный корабль, перевозивший пехоту. В 1942 году судно было захвачено японцами, переименовано в «Имбабу Мару» и, подорвавшись на мине, затонуло в 1944 году близ Лабуана. Погибло 339 человек. На сегодня деревянный каркас почти полностью сгнил, обнажив стальные балки перегородок, но в остатках округлой кормы все еще различимы четыре большие, частично застекленные отверстия – некогда иллюминаторы – через которые открывается вид на механизм рулевого управления. Видимость не очень хорошая (15-20 метров), но все равно довольно интересно.
Американец – это тральщик «Салют» ВМС США, длиной 56 метров, который в 1945 году подорвался на мине в 1,5 км от Лабуана и затонул, унеся жизни девяти человек. Судно покоится на глубине 33 метров, переломленное пополам, корма в хорошем состоянии, стальная обшивка и нос сильно повреждены, нос задран вверх под углом 45 градусов по отношению к палубе. Внутри судна сохранились боеприпасы и снаряжение, в том числе противогазы, ботинки и бутылки. В пусковых установках все еще лежат глубинные бомбы – печальное напоминание о войне. Возле кормы всегда можно встретить скатов и черепах.
Чуть дальше от берега лежат два современных корабля. Видимость здесь получше, и подводная растительность более пышная. Грузовое судно «Тун-Хуанг» длиной 92 метра, перевозившее цемент из Тайваня в Бруней, в 1980 году нашло на риф и затонуло. На 14 метрах – крыша рулевой рубки, откуда открывается великолепный и величественный вид на грузовую палубу, постепенно теряющую очертания и исчезающую в толще воды по мере увеличения глубины. Сам корпус покоится на глубине 30 метров, поросший разноцветными губками. Палубные лестницы и спасательные шлюпки – просто калейдоскоп красок, а носовая часть окружена сотнями тропических рыбок. Опытные дайверы могут проникнуть в грузовые отсеки, жилые каюты и машинное отделение.
Последний, Синий, рек – это MV «Marbini Padre», 80-метровый филиппинский рыболовный траулер, затонувший в 1981 году в результате пожара. Он именуется «Синим» благодаря отличной видимости в том месте, где покоится судно. Практически целый корпус, покоящийся на глубине 40 метров, покрыт симпатичными кораллами и окружен стайками ярких рыбок, снующих между остатками рыболовных сетей. Внутренние отсеки хорошо сохранившегося судна открыты для проникновения.
От Куала-Лумпура до Лабуана – два часа на самолете, но можно вылететь и из Кота-Кинабалу. Помимо этого из Брунея, Кота-Кинабалу и Саравака на Лабуан регулярно ходят скоростные, кондиционированные паромы. Среднегодовая температура колеблется в пределах 28-32 градусов, муссонные периоды с апреля по июнь и с сентября по декабрь. Нырять можно круглогодично, поскольку температура воды никогда не опускается ниже 25 градусов, но самая высокая видимость приходится на период с марта по сентябрь.


ЛАНКАЯН.

Одна из жемчужин моря Сулу, расположенная в полутора часах езды к северу от Сандакана (Борнео), необитаемый крошечный островок Ланкаян обладает статусом Национального морского заповедника и находится под особой защитой и покровительством малазийского правительства. Покрытый тропическими растениями и опоясанный белым песчаным пляжем, Ланкаян – воплощение покоя и умиротворенности. О цивилизации здесь напоминает лишь отель Lankayan Resort, представляющий собой несколько деревянных бунгало у кромки воды, и дайв-центр. Если посмотреть со стороны, никогда не догадаешься, что на сегодня этот островок – одно из самых заманчивых дайв-направлений Юго-Восточной Азии, которое предлагает удивительный калейдоскоп мелких морских обитателей, здоровые кораллы, интересные затонувшие корабли, а с марта по май – встречи с китовыми акулами. Почти сорок дайв-сайтов в непосредственной близости от берега, чистые пляжи, прозрачная бирюзовая вода – как только катер подходит к острову, пассажиры как один снимают темные очки, дабы удостовериться, что это не обман зрения - и мягкое экваториальное солнце подарят хороший, качественный отдых как ныряющим, так и не ныряющим туристам.
Кораллы – в идеальном состоянии, не затронутые ни рыболовной индустрией, ни течением Эль-Ниньо, ни массовым паломничеством туристов. Много редких беспозвоночных и моллюсков, барракуд, груперов, мраморных скатов, осьминогов и ярких тропических рыбок. Что касается реков, то самый популярный – Mosquito wreck, лежащий на боку на глубине 25 метров. Во времена Второй мировой войны он был частью знаменитой японской флотилии Mosquito. Как известно, продвигаясь через Тихий океан, японцы по пути захватывали местные суда – рыбацкие, торговые и грузовые – и присоединяли их к своему флоту. На нос судна водружалось зенитное орудие, после чего оно участвовало в боях наряду с другими кораблями. На реке Mosquito зенитное орудие сохранилось по сей день, как и большая часть корпуса.
Второй рек, известный как Lankayan Wreck, лежит между двумя рифами на глубине 30 метров. Когда-то этот огромный корабль был браконьерским рыболовецким судном, промышлявшим в море Сулу. Конфискованное властями и намеренно затопленное в 1998 году, сегодня оно, словно искупая вину перед морем, стало домом для сотен тропических рыб и ярких кораллов.
В целом Ланкаян можно назвать идеальным местом для тропического отдыха, конечно, если ваша цель – оторваться от цивилизации, забыть о городах, толпах людей и автомобильных пробках, о работе и проблемах, и погрузиться в мир девственной природы, кристально чистого моря и первозданного покоя. Здесь редко кто остается на неделю, а многие живут по два-три месяца. Хорошее место для истинных ценителей природы.




DxTravel,2005   Создание сайта - WebHall